Installation de panneaux solaires en façade : mon retour d’expérience complet
Après plusieurs mois à utiliser un kit de panneaux solaires posés sur mon toit terrasse, j’ai décidé de passer à la vitesse supérieure avec une installation plus ambitieuse de panneaux fixés sur le pignon sud de ma maison. C’est un projet que j’ai entièrement préparé moi-même, avec pas mal de réflexion en amont sur le choix du kit de fixation, les calculs de faisabilité et la méthode de pose. Je vous partage tout dans ce tutoriel !
Contexte : pourquoi une fixation en façade ?
Le point de départ de ce projet, c’est un test que j’avais réalisé il y a quelques mois sur un kit solaire IzyPower de 1040 W, posé sur mon toit terrasse. J’avais une certitude : l’emplacement était vraiment bon, exposition plein sud, peu d’ombrage, et la production correspondait à mes attentes.
Test MaterFrance IZYPOWER 1040W : un kit solaire très agressif sur le prix !
L’idée a donc germé assez vite : pourquoi rester sur 2 panneaux quand je pouvais clairement en mettre 4 sur la même façade ? Avec 4 panneaux de 520 Wc, je passais sur une puissance crête d’environ 2080 W, soit le double, et de quoi couvrir une part bien plus importante de ma consommation au fil de la journée.
J’ai rapidement oublié l’idée de continuer sur le toit terrasse. La raison principale, c’est que je n’avais tout simplement plus la place : j’étais déjà au taquet avec mes 2 panneaux existants. Restait alors deux options : passer sur une vraie installation en toiture ou partir sur une fixation directement en façade.
J’ai écarté la pose en toiture pour deux raisons. D’abord parce que je n’aurais pas pu la faire moi-même : il m’aurait fallu passer par un installateur et le coût aurait fait exploser la rentabilité du projet. Enfin parce que la question de l’étanchéité m’inquiétait, c’est un point qui revient souvent quand on parle d’installation solaire en toiture et je n’avais pas envie de prendre le moindre risque d’infiltration.
La fixation sur le pignon m’a donc semblé être la meilleure option dans mon cas. Ce n’est clairement pas le choix le plus courant, mais c’était à la fois le plus simple à réaliser en autonomie et le plus adapté à ma configuration. Le pignon est complètement dégagé, sans ombrage et orienté pile sud.
On passe maintenant à la phase de préparation avec la conception et les démarches.
10€ offerts sur votre première commande
Préparation et la conception avec Claude
Comme souvent sur les projets un peu ambitieux que je mène à la maison, je me suis appuyé sur Claude pour toute la phase de conception et de simulation. Ce n’est pas la première fois que j’en parle sur le blog, mais le résultat est vraiment impressionnant pour ce type d’usage. L’idée : lui donner toutes les mesures de ma maison (hauteur du mur, largeur du pignon, position du décrochage, hauteur de la corniche, dimensions exactes des panneaux) et lui demander de me générer un schéma interactif pour vérifier que mon installation tient la route.
Les contraintes étaient nombreuses dans mon cas. J’avais une zone à éviter à droite avec le toit terrasse, une limite haute imposée par la pente de la toiture (mon pignon est triangulaire, donc plus on monte, plus la largeur se réduit), et il fallait que les 4 panneaux rentrent en largeur.
Voici à quoi ressemblait le schéma de faisabilité que Claude m’a généré :
Le verdict était clair : avec 4 panneaux de 1134 mm de large, j’avais besoin d’environ 4,80 m de largeur utile, alors que mon pignon m’en offrait à peu près 5,20 m à la hauteur visée. Ça passait largement en largeur. En hauteur, le bas des panneaux se retrouvait à 3,23 m du sol (juste 3 cm au-dessus du décrochage du toit terrasse) et le sommet à 4,84 m, avec encore 60 cm de garde sous la corniche.
Choix de l’angle d’inclinaison et simulation
L’autre gros sujet de la phase de conception, c’était l’angle d’inclinaison. Avant de me lancer, je voulais avoir une idée claire de la production que j’allais pouvoir attendre selon l’inclinaison choisie.
Petit point de vocabulaire qui m’a fait perdre du temps au début : il faut bien distinguer l’angle par rapport au mur et l’angle par rapport à l’horizontale. Ce sont deux angles complémentaires qui s’additionnent à 90°. Concrètement, si je règle mes supports à 35° par rapport au mur, mes panneaux se retrouvent inclinés à 55° par rapport au sol. C’est important de bien avoir ça en tête, parce que toutes les simulations de production solaire raisonnent en angle par rapport à l’horizontale.
J’ai donc demandé à Claude de me simuler la production mois par mois pour différents angles, en prenant en compte ma latitude (Rennes, environ 48° nord) et l’orientation plein sud. Voilà ce que ça a donné :
Avec un angle de 35° par rapport au mur (donc 55° par rapport à l’horizontale), la simulation me donne environ 2180 kWh par an pour mes 4 panneaux. À titre de comparaison, les mêmes panneaux posés à 35° au sol produiraient environ 2275 kWh, soit une centaine de kWh de plus seulement. La perte est minime au regard des contraintes physiques de mon installation, et c’est ce qui m’a définitivement convaincu de partir sur cette configuration murale.
Ce qui est intéressant à noter, c’est que sur les mois d’hiver (novembre, décembre, janvier), l’installation murale très inclinée fait jeu égal voire mieux qu’une pose au sol. C’est logique : en hiver, le soleil est bas, et un angle prononcé permet de mieux capter ses rayons. Le delta se creuse uniquement sur les mois d’été, là où l’installation au sol prend l’avantage.
Déclaration préalable en mairie : quelques formalités
Avant de commander quoi que ce soit et de me lancer dans les travaux, j’ai pris le temps de faire une déclaration préalable de travaux en mairie.
C’est une étape qu’on peut être tenté de zapper, et certains vous diront que ce n’est pas forcément nécessaire pour ce genre d’installation. Personnellement je vous conseille vraiment de le faire, ne serait-ce que pour être en règle et éviter d’avoir des problèmes avec le voisinage par la suite.
Concrètement, le dossier de déclaration préalable se constitue assez facilement : un formulaire Cerfa à remplir, quelques plans (situation, masse, façades), des photos avant/après simulées et une notice descriptive du projet. Je l’avais déposé en début d’année et obtenu sans difficulté. La mairie a 1 mois pour répondre, et passé ce délai sans réponse, l’autorisation est tacite.
Choix du kit de fixation : le dilemme
Une fois la faisabilité validée, place au choix du kit de fixation. C’est probablement la partie où j’ai passé le plus de temps avant l’achat. Comme je vous le disais, installer des panneaux en format portrait sur un mur, c’est tout sauf courant. Dans 80 % des cas, les kits qu’on trouve dans le commerce sont prévus pour une pose au format paysage, soit au sol, soit sur un mur. Le format portrait sur mur, c’est rare.
J’ai démarré mes recherches sur le forum photovoltaïque, qui est une mine d’or pour ce genre de projet un peu à la marge. C’est là que je suis tombé sur des installateurs amateurs qui détournaient des kits de fixation prévus initialement pour le sol pour les visser directement sur un mur. L’astuce, c’est que les supports inclinables utilisés en pose sol fonctionnent aussi très bien à la verticale, à condition d’avoir une fixation solide à l’arrière.
J’ai comparé deux kits sérieusement avant de me décider :
- Le kit UpWatt à inclinaison réglable pour 4 panneaux en portrait, qui était spécifiquement conçu pour ce type d’installation. Bonne surprise sur le papier, mais deux gros bémols : seulement 3 supports de fixation pour 4 panneaux, et surtout des frais de livraison à 100 €…
- Le kit Wattuneed prévu à la base pour une structure au sol, mais qui est exactement la solution que les utilisateurs du forum avaient adaptée pour une fixation murale. Avantage : 4 supports de fixation pour 4 panneaux (un de plus que le UpWatt), et un prix de livraison plus raisonnable.
Au final, j’ai commandé le kit Wattuneed pour environ 410 € livrés. Un budget non négligeable qui s’ajoute au prix des panneaux, mais qui reste raisonnable pour une installation pérenne en aluminium.
Petit point d’attention important au moment de la commande : le kit Wattuneed propose plusieurs choix de clames de fixation selon l’épaisseur de vos panneaux (28, 30 ou 35 mm). C’est un détail facile à louper et qui peut bousiller votre commande si vous prenez la mauvaise référence. Mes panneaux IzyPower font 30 mm d’épaisseur, j’ai donc pris les clames adaptées. Vérifiez bien la fiche technique de vos propres panneaux avant de valider.
Repères et mesures : la phase la plus importante
Si vous ne devez retenir qu’un conseil de cet article, c’est celui-ci : prenez votre temps sur la phase de marquage et de repères. C’est elle qui conditionne tout le reste. Une erreur de quelques centimètres ici, et vous vous retrouvez avec des panneaux désaxés ou un kit qui ne tient pas dans l’espace prévu.
La difficulté dans mon cas, c’est que la fixation des supports se trouve à environ 5,50 m de hauteur. Autant vous dire qu’on n’est pas en train de bricoler avec un mètre ruban et un crayon. J’ai utilisé deux niveaux laser un pour les axes verticaux et un pour les axes horizontaux.
Petit coup de chance qui a vraiment facilité les choses : sur la partie droite de mon pignon, j’ai un avant-toit qui dépasse. J’ai pu y poser mon laser horizontal en hauteur, ce qui m’a permis de tracer une ligne parfaitement horizontale sur tout le mur sans avoir à le manipuler à 5 m du sol.
L’astuce concrète pour ce genre de marquage : faites-le au crépuscule. En plein jour, même un laser correct se voit très mal sur un mur clair, surtout en extérieur. Au coucher du soleil ou un peu après, le faisceau ressort beaucoup mieux et vous pouvez tracer vos repères avec précision.
J’ai donc fait mes 4 paires de points horizontaux avec le laser en fixe, puis j’ai utilisé un second laser vertical que je déplaçais pour positionner les axes des 4 supports.
Perçage et fixation des supports sur parpaing creux
Voilà le moment où on passe vraiment dans le dur. Ma maison est construite en parpaings creux et fixer quoi que ce soit de lourd dans du parpaing creux, ce n’est pas la même chose que sur du béton plein. Il est tout simplement impossible d’utiliser une cheville mécanique classique, la seule solution sérieuse c’est l’ancrage chimique avec tamis.
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe : on perce le parpaing, on insère un tamis grillagé en plastique dans le trou, on injecte une résine bi-composante avec un pistolet, et on plante la tige filetée dedans. La résine traverse le tamis, vient se répartir dans l’alvéole creuse du parpaing et forme une sorte de « boule » d’ancrage qui assure une tenue exceptionnelle.
Pour mon installation, j’ai tout trouvé chez Leroy Merlin mais c’est la même chose sur Amazon.
Petit conseil pratique : le temps de polymérisation de la résine dépend de la température extérieure. Comptez 20 minutes à 20°C, mais beaucoup plus s’il fait froid. La stratégie que j’ai retenue, c’est de poser toutes les chevilles le matin (quand la température remonte) et de ne charger les supports que l’après-midi. Ça laisse largement le temps à la résine de durcir tranquillement et on ne prend aucun risque de descellement précoce.
L’assemblage de la structure : simple et rapide !
Une fois les 4 supports solidement fixés au mur, place à l’assemblage de la structure aluminium qui va accueillir les panneaux. Cette étape est plutôt simple en comparaison de ce qui précède, mais elle demande quand même un peu de doigté.
Le principe est le suivant : sur chacun des 4 supports inclinables, on vient fixer deux rails aluminium horizontaux de 40×40 mm. Un rail haut et un rail bas, qui vont former les deux lignes sur lesquelles les panneaux viendront se clipser. Comme mes panneaux font presque 2 m de long, j’ai dû relier deux rails de 2,40 m bout à bout avec les jonctions fournies dans le kit pour couvrir toute la largeur de mon installation.
C’est sur cette étape que j’ai réglé l’inclinaison des supports. Comme je vous le disais plus haut, le kit Wattuneed propose 5 positions (15, 20, 25, 30 et 35°). J’ai mis tous les supports sur la position maximale de 35° par rapport au mur, ce qui donne mes fameux 55° par rapport à l’horizontale. Une fois cette inclinaison fixée, on serre tous les boulons et la structure devient extrêmement rigide.
Une fois que les rails sont solidarisés et que les boulons sont serrés, l’inclinaison n’est plus modifiable en pratique. En théorie, on pourrait imaginer un ajustement saisonnier pour gagner quelques pourcents de production en hiver et en été, mais dans les faits, c’est totalement impraticable. Il faudrait démonter la structure en charge à 5 m de haut, ce qui n’est pas du tout réaliste. Je suis donc parti sur un angle fixe à 35° et c’est cette valeur qui me donnera la production annuelle simulée plus haut.
La pose des panneaux : la partie la plus physique
Avec le recul, c’est clairement l’étape la plus dure de tout le projet et pour deux raisons bien distinctes.
La première contrainte, c’est le poids et la hauteur. Monter un panneau de 25 kg et de presque 2 m de long à 5 m du sol, ce n’est pas anodin. On était deux pour la pose (merci Mathieu), avec plusieurs échelles et un peu de méthode, mais c’est quand même une opération qui demande de la force et de la prudence.
Avec le recul, je vous conseille fortement de vous équiper d’une ventouse de pose pour panneaux solaires. C’est l’erreur que j’ai faite : j’ai pensé qu’on s’en sortirait à la force des bras, et oui on s’en est sortis, mais une ventouse aurait considérablement simplifié le travail. Ça permet de soulever et positionner le panneau d’une seule main pendant que l’autre vient le clipser.
La deuxième difficulté, c’est la fixation des panneaux entre eux. Les clames de fin (celles qui se mettent aux extrémités gauche et droite de l’installation) sont relativement simples à poser parce qu’on y accède facilement et qu’on n’y revient plus une fois serrées. Le casse-tête, ce sont les clames de milieu, qui viennent maintenir simultanément deux panneaux côte à côte. Quand vous arrivez à les serrer, il faut absolument que le panneau de gauche soit déjà bien aligné, et que le panneau de droite soit en position pour pouvoir glisser dessous.
La méthode que je vous recommande : commencez par un côté (gauche ou droite, peu importe). Posez votre premier panneau, fixez complètement les clames de fin du côté extérieur, et laissez les clames de milieu du côté intérieur en position lâche. Posez votre deuxième panneau qui vient s’appuyer contre le premier, ajustez l’alignement, puis serrez les clames de milieu et ainsi de suite jusqu’au quatrième.
Le premier panneau est de loin le plus long à poser : c’est lui qui va définir l’alignement de toute l’installation, donc il faut être hyper rigoureux sur les cotes, la hauteur, l’horizontalité. Pour les suivants, ça va beaucoup plus vite. Comptez environ 4 heures à deux pour poser les 4 panneaux.
Mon dernier conseil sur cette étape : n’hésitez pas à redescendre régulièrement et à prendre du recul. Reculez de quelques mètres, vérifiez l’alignement de tout ce qui est posé, et corrigez avant qu’il ne soit trop tard. Une fois les 4 panneaux fixés, vous ne pourrez plus rien réajuster. Si un panneau est désaxé de quelques millimètres, ça se verra immédiatement à l’œil nu sur le résultat final.
Résultat final et mon avis
Je suis vraiment très satisfait du rendu final. Les 4 panneaux sont parfaitement alignés, l’installation est propre, relativement discrète vue de la rue, et surtout elle est solidement ancrée pour les années à venir. Voilà quelques photos du résultat.
Avec cette inclinaison à 55° par rapport à l’horizontale, j’ai un porte-à-faux d’environ 1 m entre le bas et le haut des panneaux. C’est visuellement assez marqué, mais ça reste raisonnable et bien proportionné par rapport à la taille du pignon.
Côté production attendue, je suis donc sur les 2180 kWh par an estimés par la simulation. Je vous ferai un retour précis dans quelques mois une fois que j’aurai un cycle complet de données réelles, ça sera l’occasion d’un article de suivi pour confirmer ou non les valeurs simulées.
Et la partie raccordement électrique ?
Vous l’aurez remarqué, je n’ai volontairement pas abordé dans cet article toute la partie raccordement électrique : micro-onduleurs, câblage AC, coffret de coupure, raccordement au tableau, etc. C’est un sujet à part entière, particulièrement dense depuis la révision de la norme en septembre 2025, et qui mérite son propre article. Je suis en train de le préparer et il devrait arriver très prochainement sur le blog !
En attendant, si vous avez des questions sur la partie fixation murale, le choix du kit ou la méthode de pose, n’hésitez pas à laisser un commentaire en bas de l’article. Je réponds toujours à tout le monde, et c’est aussi l’occasion d’enrichir le retour d’expérience pour ceux qui se lanceraient dans un projet similaire.
